Hanya sebulan yang lalu, bisnis mewah menantikan era baru deregulasi, pajak yang lebih rendah dan pasar saham yang booming-dan memimpikan pembeli yang bertumit baik yang membelanjakan gaun bola mewah dan jam tangan pernyataan.
Sebaliknya, karena administrasi Trump memberlakukan 20 persen tarif pada produk dari Uni Eropa, mereka bersiap untuk kenyataan yang berbeda. Salah satu yang mungkin berarti pasar AS dengan lebih sedikit tas Chanel yang berlapis, roleks yang lebih mahal dan ketidakpastian tentang label harga yang melekat pada “Made in Italy,” “Made in Prancis” dan “Made in Swiss” untuk konsumen Amerika. Konsumen yang sama yang, tahun lalu, bertanggung jawab atas 24 persen dari total $ 1,62 triliun pengeluaran mewah global, menurut Bain & Company.
“AS seharusnya menjadi penyelamat industri barang mewah,” kata Euan Rellie, salah satu pendiri bank investasi BDA, yang bekerja di industri mode. “Pemerintahan Trump mengatakan dalam semalam, 'Kami tidak akan bermain bola.' Kemewahan berada di tempat yang sangat sulit. ”
Itu sudah ditantang, terluka oleh perlambatan penjualan mewah di Cina, resesi di Jerman dan populasi Jepang yang sudah tua. Sekarang, dengan pasar AS yang besar menghadapi ketidakpastian, tidak ada merek yang ingin membahas bagaimana tarif dapat mempengaruhi bisnis mereka atau harga produk mereka.
Seorang juru bicara LVMH, kelompok mewah terbesar di dunia, dengan lebih dari 75 merek termasuk Dior, Louis Vuitton dan Fendi, menolak berkomentar – meskipun Amerika Serikat menyumbang 25 persen dari pendapatan grup pada tahun 2024, dan Vuitton adalah satu -satunya merek mewah Eropa yang memiliki pabrik di Amerika Serikat. (Presiden Trump memotong pita di sebuah pabrik Vuitton di Texas selama masa jabatan pertamanya, dan kepala eksekutif LVMH, Bernard Arnault, menghadiri pelantikan Trump baru -baru ini dengan dua anaknya.)
Burberry menolak berkomentar, seperti halnya Chanel. Tidak ada komentar dari Hermès, Kering (pemilik Gucci, Balenciaga dan Saint Laurent, di antara merek -merek lain) dan Puig (Carolina Herrera, Rabanne dan Dries Van Noten). Pelatih dan Tory Burch, juga, lebih suka tinggal Mum.
Doug Hand, seorang pengacara mode yang bekerja terutama dengan merek -merek independen Amerika yang sumber bahan mereka dari luar negeri, menggambarkan kliennya sebagai “menggigit kuku mereka dan menarik rambut mereka.”
Andrew Rosen, seorang investor dan penasihat merek independen Amerika seperti TWP, Veronica Beard dan Alice & Olivia, mengatakan, “Saya bahkan tidak tahu berapa biaya barang dagangan kami minggu depan.”
Banyak merek mewah memiliki margin keuntungan besar dan dapat menyerap sebagian biaya, atau menekan pemasok mereka untuk mengurangi mereka, tetapi analis memperkirakan bahwa harga akan naik – jika tarif tetap di tempat.
“Kebanyakan orang yang waras berpikir bahwa mereka harus menunggu,” kata Luca Solca, seorang analis senior yang meliput kemewahan di perusahaan riset Bernstein. “Volatilitas kebijakan AS dalam dua bulan terakhir telah liar. Presiden mungkin berubah pikiran, atau dia mungkin memotong kesepakatan dengan Uni Eropa”
Tentu saja, tidak ada yang berencana untuk membangun pabrik pakaian kelas atas dan barang-barang kulit di Amerika Serikat, salah satu tujuan yang dinyatakan dari kebijakan tarif administrasi.
“Dalam setiap percakapan yang saya lakukan dengan klien selama lima hingga 10 hari terakhir, tidak ada satu pun orang yang berbicara tentang membangun pabrik di AS,” kata William Susman, seorang direktur pelaksana di Bank Investasi Cascadia Capital, yang telah bekerja dengan Victoria Beckham dan Tommy Hilfiger.
Ditanya apakah dia sedang mempertimbangkan langkah seperti itu, Brunello Cucinelli, pendiri merek senama, mengatakan dia tidak punya rencana seperti itu. “Dibuat di Italia adalah inti dari identitas kami,” katanya. “Perusahaan kami adalah orang Italia, dan kami akan terus berbasis di Italia.”
Pada 1950 -an dan 60 -an, sekitar 98 persen pakaian di lemari di Amerika Serikat dibuat di Amerika. Hari ini, totalnya sekitar 2 persen. Butuh bertahun -tahun untuk membangun kembali industri pakaian yang layak, kata Denise N. Green, seorang profesor dan direktur Fashion dan Koleksi Tekstil Universitas Cornell. Bahkan perusahaan yang membuat pakaian di Amerika Serikat melakukannya dengan ritsleting dan kancing dari Cina, wol dan kulit dari Italia, dan kasir dari Mongolia.
Itulah sebabnya, kata Mr. Solca dari Bernstein, jika tarif 20 persen barang dari Uni Eropa dan 31 persen barang dari Swiss melewati, “orang Amerika akan membayar lebih banyak.”
Dan itulah sebabnya, kata Rosen, “Ini bukan pajak atas negara -negara – ini adalah pajak atas perusahaan Amerika dan konsumen Amerika.”
Tentu saja, jika ada konsumen yang dapat menyerap biaya yang lebih tinggi, itu adalah konsumen mewah. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa bahkan dalam penurunan, kemewahan itu tangguh; Orang kaya, meskipun kurang kaya, masih cukup nyaman untuk memanjakan selera mereka untuk barang -barang mahal. Dalam hal itu, prospek kemewahan lebih baik daripada merek-merek pasar massal yang berproduksi di Vietnam dan Kamboja dan memiliki margin keuntungan yang lebih kecil sambil menghadapi tarif yang lebih tinggi.
Namun, tidak semua konsumen mewah sama, berbicara secara finansial. Achim Berg, pendiri Fashion Sovers, sebuah lembaga think tank industri mewah, mengatakan bahwa sekitar 70 persen pembeli mewah adalah “pelanggan kaya dan aspirasional,” daripada jenis yang tidak keberatan apakah harga $ 750.000 Lamborghini naik $ 100.000. Pelanggan -pelanggan tersebut, yang dipukul oleh portofolio saham yang menyusut dan kekhawatiran resesi, dapat memilih untuk menentang pembelian diskresioner seperti tas tangan atau gelang tenis berlian.
Orang -orang membeli indulgensi ketika mereka merasa percaya diri dan optimis, dan lingkungan umum sekarang, Mr. Berg berkata, adalah salah satu dari “rasa tidak aman.”
Biaya terkait tarif akan datang selama bertahun-tahun kenaikan harga mewah. Tas Chanel, misalnya, lebih dari dua kali lipat harga antara 2016 dan 2023. Dan itu dapat berkontribusi pada “persepsi negatif,” dari merek -merek mewah, kata Claudia D'Arpizio, kepala global mode dan praktik mewah di Bain & Company.
“Mereka sudah berada pada saat di mana mereka perlu memulihkan kepercayaan pelanggan, jadi ini tidak menuju ke arah yang benar,” katanya. “Ada perasaan negatif secara keseluruhan dalam masyarakat terhadap produk yang hanya untuk superwealthy.”
Bahkan dalam penurunan, bagaimanapun, “akan ada pemenang,” kata John Demsey, mantan presiden kelompok eksekutif Estée Lauder.
Penjual barang desainer vintage dapat mengambil manfaat dari semua pergolakan. “Saya akan menonton penjualan tas tangan mewah di Christie dan Sotheby dengan cermat,” kata Susman.
Jacek Kozubek, dealer Rolex vintage, mengatakan salah satu mitra terbesarnya di Jepang, di mana banyak karya terbaiknya berasal, terbang ke Amerika Serikat minggu lalu dengan lebih dari 400 jam tangan, menjelang tarif yang diantisipasi. Tn. Kozubek membeli 50 jam tangan dengan harga $ 300.000.
Mr Solca mengatakan ada kemungkinan bahwa pasar abu -abu mungkin berkembang di Amerika Serikat, seperti halnya sistem daigou di Cina, di mana individu membeli barang -barang mewah di luar negeri, menyelinap ke negara itu dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.
Dan ada satu tren yang diasumsikan semua analis mewah akan muncul kembali: “Silent Luxury,” estetika resesi 2008, ketika konsumen meninggalkan toko dengan pembelian dalam kantong kertas biasa dan logo yang terlihat tidak disukai.
“Bahkan orang yang masih mampu membelinya mungkin memiliki rasa malu yang mewah,” kata Ms. D'Arpizio. “Mereka mungkin tidak ingin begitu pamer, mengenakan sesuatu yang langsung dikenali.”
