Ketika Daniel Cox tumbuh di Rochester, NY, ia menghabiskan setiap Sabtu malam di Pizza Hut bersama ayah dan dua saudara lelakinya. Server harus mengenal keluarga dengan sangat baik sehingga ketika dia melihat karavan Blue Dodge mereka bergulung, dia akan memesan: dua pizza panci keju dan dua pitcher Pepsi.
Orang tua Tn. Cox bercerai, dan ritual pizza sedang berpusat untuk keluarga. “Itu adalah masa ketika kami semua bersama dan semua orang menikmati pengalaman itu,” kenangnya. “Siapa yang tidak suka pizza?”
Sekarang seorang ayah sendiri, Tuan Cox jarang pergi makan bersama anak -anaknya. Mereka sedang berlatih perjalanan-soscer tiga malam seminggu, dan keluarganya tidak bisa keluar dari restoran pizza lokal dengan harga kurang dari $ 100. Dia tidak bisa memikirkan makanan yang terjangkau dan duduk yang mereka bagikan baru-baru ini.
Setelah keajaiban komersial yang berkembang pesat, rantai makan santai-restoran duduk di mana keluarga kelas menengah dapat berjalan tanpa reservasi, pesan dari manusia lain dan berbagi makanan-telah menurun hingga sebagian besar abad ke-21. Tahun lalu, TGI Friday dan Red Lobster keduanya mengajukan kebangkrutan. Outback dan Applebee telah menutup puluhan lokasi. Lokasi Pizza Hut dengan ruang makan yang sebenarnya sangat langka, dengan ratusan ditutup sejak 2019.
Menurut survei Februari oleh perusahaan riset pasar Datassential, 24 persen orang Amerika mengatakan mereka lebih jarang makan malam di restoran kasual, dan 29 persen kurang makan dengan kelompok teman dan keluarga.
Tn. Cox adalah seorang jajak pendapat yang berprofesi, direktur Pusat Survei tentang Kehidupan Amerikadan dia bertanya -tanya tentang efek ledakan rantai. Dalam survei terbarunya tentang kepercayaan sosial dan kohesi, ia tergerak untuk menambahkan pertanyaan tentang seberapa sering orang tidak hanya memesan makanan dari restoran, tetapi sebenarnya duduk untuk makan di sana.
Dia berharap untuk mempublikasikan hasilnya di bulan Mei, tetapi baru -baru ini, “Saya pikir apa yang dilakukan banyak keluarga adalah memilih keluar. Itu benar -benar kerugian.”
Berkurangnya ruang-ruang ini, bersama dengan munculnya kebiasaan makan yang lebih teratomisasi seperti aplikasi pengiriman dan drive-through, menandakan penurunan ritual yang disayangi dalam kehidupan Amerika: makan di luar dengan teman dan keluarga, dan hubungan manusia yang dibawanya.
Makan ibu-dan-pop
Tampaknya berlawanan dengan intuisi untuk berbicara tentang rantai besar ini sebagai aspek penting dari tatanan sosial. Selama beberapa dekade, mereka dilemparkan sebagai predator invasif dalam santapan Amerika, menggusur atau melahap restoran kecil yang datang sebelumnya.
“Mereka adalah kehancuran makanan Amerika,” kata Jane Stern, yang telah mendedikasikan kira-kira setengah abad terakhir yang mencatat makanan bangsa. Bersama suaminya yang sekarang terbentuk, Michael Stern, dia merapikan negara itu menulis pemandu “roadfood” kanonik.
Ketika pasangan itu memulai perjalanan mereka pada pertengahan 1970-an, banyak kota Amerika dilayani hanya oleh beberapa restoran. “Mereka adalah tempat yang melakukan masakan sendiri, membuat menu sendiri, dan memiliki visi sendiri tentang apa yang harus mereka layani,” katanya, cenderung menawarkan spesialisasi regional, apakah kerang goreng atau roti goreng.
Ketika strip restoran berantai mulai muncul di luar kota -kota kecil, lebih dekat ke jalan raya, kafe -kafe yang dimiliki secara lokal sering layu. Sekarang, alih -alih ruang makan yang menyajikan resep nenek juru masak untuk pai rhubarb, menu gambar mengkilap, seperti yang dikatakan Ms. Stern, “'Mom's Meatloaf.' Ibu siapa? ”
Restoran -restoran berantai ini tumbuh jauh di tahun 1980 -an, baby boomer membeli rumah dan memulai keluarga di pinggiran kota, seringkali dengan dua orang tua yang bekerja, menciptakan kondisi ekonomi yang ideal bagi restoran baru untuk berkembang. Rantai duduk membuka ratusan lokasi domestik dan diperluas secara internasional. Sepanjang dekade satu dari 10 pekerjaan ditambahkan di sektor jasa – hampir 1,8 juta – Berada di industri restoran.
Pertukaran jalan raya Amerika memunculkan konsentrasi besar malam yang diproduksi secara massal. Dalam buku 1994 mereka, “Memenangkan permainan restoran rantai,”Charles Bernstein dan Ron Paul menulis dengan kekaguman yang terlalu besar, hampir bingung tentang 180 restoran yang penuh sesak dengan jalan sabuk sepanjang satu mil di luar Dallas.
“Kami pernah berpikir bahwa industri restoran adalah bisnis wirausaha di mana perusahaan individu akan menang,” tulis mereka, tambah. “Jadi itu berjalan di Amerika Serikat-baik atau buruk-dengan baris dan kelompok restoran yang didominasi rantai di mana-mana dari Newport Beach, California, ke pinggiran Maryland di Washington, DC”
Rantai duduk memasuki abad baru yang tampaknya di puncak tumpukan ekonomi.
Penurunan panjang
Tetapi kondisi yang memicu pertumbuhan mereka juga menandai awal dari tatanan ekonomi baru di mana kekayaan semakin terkonsentrasi di atas. Pada tahun 2000-an, kelas menengah restoran-restoran ini telah dibangun khusus untuk dilayani menyusut karena upah mandek dan lingkungan tumbuh lebih terpisah oleh pendapatan. Rantai mulai goyah juga.
Pada 2017, sejumlah rantai terbesar adalah secara terbuka berjuang dengan menurunnya pertumbuhan.
David Henkes, kepala sekolah senior di Technomic, sebuah perusahaan riset pasar yang berfokus pada layanan makanan, masih ingat melakukan studi di awal 2000 -an tentang jenis restoran baru yang aneh. Itu bukan santapan santai, karena orang -orang yang dipesan di konter. Tapi itu juga bukan makanan cepat saji-hidangannya berkualitas lebih tinggi, dan harga lebih tinggi. Ini akhirnya dikenal sebagai Fast Casual.
“Karena diakui sebagai segmen yang berbeda dari makanan cepat saji, itu telah menjadi air mata pertumbuhan sejak saat itu,” kata Mr. Henkes.
Tapi merek-merek cepat seperti Chipotle tidak berhasil hanya dengan menghemat biaya tenaga kerja server dan pencuci piring. Mereka menawarkan apa yang tampaknya bagi banyak konsumen untuk menjadi pilihan yang lebih berbudi luhur. Iklan Chipotle yang paling terkenal adalah a Film yang menarik hati tentang kejahatan pertanian pabrik. Tempat awal lainnya hanya ditampilkan seseorang memotong sayuran. Lewatlah sudah hari -hari menekankan pengalaman bersantap, seperti yang dilakukan Olive Garden dengan slogannya “ketika Anda di sini, Anda keluarga.” Sekarang datangnya adalah ketika Anda di sini, Anda diberi makan daging sapi secara bertanggung jawab, untuk pergi.
Ini adalah pesan yang sangat efektif untuk milenium, generasi yang meningkat yang sangat dihargai oleh pemasar. Makanan telah menjadi sarana untuk mendefinisikan identitas dan nilai -nilai mereka. Daphne demetri, associate professor di Fakultas Manajemen Desautels di Universitas McGill yang mempelajari kebangkitan truk makanan gourmet selama tahun 2010 -an, percaya bahwa apa yang dicari oleh milenium, lebih dari apa pun, adalah keaslian.
“Saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih tidak otentik daripada TGI Friday atau Olive Garden,” katanya.
Bahkan Chip Wade, Kepala Eksekutif Union Square Hospitality Group dan seorang veteran peringkat eksekutif di Darden dan Red Lobster, kata putranya, usia 25 dan 27, “tidak akan masuk ke dalam merek makan kasual.” Mereka lebih suka Chipotle dan Shake Shack.
S. Margot Finn, seorang dosen di University of Michigan, melihat sisi lain dari obsesi budaya atas makanan “baik”, banyak digambarkan di media sebagai pencerahan massal tentang produk-produk pertanian-ke-meja dan gaya barbekyu Amerika regional. Dalam bukunya 2017, “Diskriminating Taste,” ia berpendapat bahwa pergeseran rasa ini didorong oleh kecemasan status. Pada 1980 -an dan 90 -an, ia menulis, karena bahkan kelas menengah atas berhenti membuat keuntungan ekonomi dibandingkan dengan 1 persen, mereka beralih ke makanan sebagai tanda perbedaan dan kebijaksanaan.
“Hal -hal yang dilakukan Olive Garden dan Applebee's dan TGI Friday untuk orang -orang adalah menyediakan makanan yang dapat diandalkan yang akan menyenangkan kebanyakan orang,” katanya. “Semua kebutuhan dan keinginan itu adalah hal-hal yang benar-benar pejalan kaki, bukan hal-hal yang membedakan.”
Finn mengakui bahwa dia juga bersalah atas kecenderungan itu. Sebagai honorarium untuk ceramah, ia menerima sertifikat hadiah $ 250 untuk setiap restoran Darden. Yang terdekat adalah taman zaitun.
“Itu menjadi lelucon,” katanya. “Suami saya dan saya akan memesan pengasuh dan di dalam mobil kami akan saling memandang dan berkata, 'Apakah ini malam kami akhirnya pergi ke Olive Garden?'” Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, mereka pergi ke “beberapa restoran aspirasional yang mungkin lebih buruk dari apa yang akan kita dapatkan di Olive Garden.”
Memesan sendiri
Gagasan bahwa rantai makan santai tidak autentik mungkin mengabaikan pengalaman berharga yang dapat ditawarkan oleh restoran -restoran ini. Selain menjadi tempat yang terjangkau bagi teman dan keluarga untuk berbagi makanan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa Applebee's atau Olive Garden mungkin merupakan lembaga terakhir yang tersisa yang menyatukan penampang Amerika.
Dalam makalah baru -baru ini, Nathan Wilmers dan Maxim Massenkoff, mempelajari data lokasi ponsel untuk menemukan tempat di mana orang Amerika paling tidak dipisahkan oleh pendapatan. Temuan mereka menunjukkan betapa gigihnya kesenjangan itu.
“Itu muncul dari data kami pada proyek ini – kami tidak berangkat untuk mempelajari restoran -restoran ini,” kata Mr. Wilmers, seorang profesor di MIT Sloan School of Management.
Lokasi makanan cepat saji begitu luas sehingga mereka tidak menarik orang-orang dari lingkungan yang berbeda. Lembaga sipil seperti perpustakaan dan kantor pos melayani kode pos di sekitarnya. Dan restoran mandiri yang dimiliki secara lokal, terlepas dari status budaya mereka sebagai underdog yang berkelahi, menarik pelanggan yang lebih makmur.
Tetapi cabai, misalnya, di sisi jalan raya cukup langka, dan cukup sentral, bahwa orang -orang dari berbagai macam kunjungan kurung pajak. Dan data yang diambil dari media sosial seperti Facebook menunjukkan bahwa orang yang mengunjungi restoran-restoran itu lebih sering juga memiliki lebih banyak persahabatan lintas kelas.
“Ini adalah tanah netral kelas untuk bertemu dengan seseorang yang terhubung dengan Anda melalui pekerjaan atau pengaturan lain,” kata Mr. Wilmers. “Jika hanya ada restoran atau makanan cepat saji yang benar-benar mewah, Anda tidak memiliki infrastruktur sosial untuk mengadakan pertemuan yang nyaman.”
Shutdown ruang makan di masa-masa awal pandemi, dan gangguan kebiasaan pengunjung yang mengikuti, mempercepat setiap tren menyeret rantai duduk. Lebih buruk lagi, nilai rantai ini dapat ditawarkan melalui skala ekonomi adalah pukulan besar oleh inflasi restoran yang melarikan diri pada awal 2020 -an, yang mendorong harga restoran 30 hingga 35 persen lebih tinggi di seluruh papan, menurut Mr. Henkes dari Technomic.
Pada tahun 2024, kerusakan jangka panjang dari pandemi, dan kepemimpinan sebelumnya, membawa sejumlah rantai makan kasual berumur panjang ke titik puncaknya. Red Lobster bangkrut dan menutup 140 restoran. (Chili's is Mengalahkan peluangtetapi kemungkinannya tetap menakutkan.)
Orang Amerika menghabiskan uang di restoran sebanyak sebelumnya – tetapi sungguh, mereka membeli makanan yang dibuat oleh restoran dan memakannya di tempat lain. Aplikasi takeout dan pengiriman Sekarang kebiasaan yang sudah mendarah daging. Drive-through menjadi kuat. Camilan acak dan suguhan kecil adalah usang sarapan, makan siang dan makan malam, menurut banyak analis.
Apa artinya semua ini adalah bahwa orang Amerika makan sendiri lebih dari sebelumnya, dan beberapa mengatakan itu membuat mereka sengsara. Makan sendiri bisa romantis, tetapi mungkin tidak jika ada di dalam mobil Anda.
Survei terbaru oleh DataSential menceritakan banyak kisahnya. Ditanya apa yang mereka temukan “paling mewah” tentang makan di luar, pengunjung memberi peringkat satu hal di atas bahan-bahan seperti lobster, daging sapi premium atau bahkan kaviar: “makan di restoran duduk secara umum.”
Mengikuti New York Times Memasak di Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok Dan Pinterest. Dapatkan pembaruan rutin dari New York Times Memasak, dengan saran resep, tips memasak, dan saran belanja.
